Støpe gulv i kjeller

Etter å ha gravd 50cm ned fra opprinnelig gulvhøyde var det tid for å bygge opp igjen. Vi bygget opp ved å legge fiberduk klasse 2 i bunnen, så 15 cm tykt med 8-16 grus, 5 cm XPS isolasjonsplate, radonduk, 0,20 mm plast glidesjikt, 5 cm XPS isolasjonsplate, dobbelt lag med K335 armeringsnett, som vi stipset varmekabler fast i, pluss armering utenfor hjørner, før sementbilen kom med 9 m3 flytende betong. Her er litt mer detaljer.

6 m3 grus type 8-16 leveres med stor lastebil. Det er lurt å legge ut ca 4 x 4 meter presenning der du vil ha grusen, så blir det enkelt å fjerne bevisene for at det lå 9 tonn grus i oppkjørselen. Jeg la ut to presenninger og fikk bilen til å tømme i to omganger, så ble veien med trillebåren til vinduene i hver ende så kort som mulig.

Legge ut 4 meter bred klasse 2 duk, denne fåes kjøpt i løpemeter hos byggevarehandlerne.

Vente med å sette inn nye vinduer i kjelleren til etter grusen er i hus (betongen skal også inn denne veien). Lag en enkel sklie av 2-4 doble lag presenning inn gjennom vinduene. Legg gjerne noe plank, leka eller anntet i bunnen av lyskassa for å få rett fasong og god skli. La presenningen gå en meter eller to ut på gresset foran vinduet og legg noe tungt oppå, så ikke presenningen sklir ned i lyskasse når presset fra grusen blir for stort. Skal du rulle trillebåren på gress kan du legge ut bred plank å trille på, så overlever plenen (og du sparer krefter). Legge gjerne et vinkeljern på den siste delen av planken, så stopper trillebåren før den havner i lyskassa. Sette skoen mot trillebåre-hjulet når du tipper—så slipper du at trillebåra ruller mot deg og grus utover plenen.

Ha minst 30 cm overlapp på kl 2 duken, stå på duken som ligger øverst når du kaster grus på skjøten, så slipper du å få grus innimellom dukene.

Fiberduk klasse 2 tåler mye juling. Bruk murstein, plank, plater, etc for å holde duken oppe langs kantene mens du sprer grusen.

Vi la radonutluftingsrør i gruslaget (stiplet linje), standard halvperforert dreneringsrør Ø100 mm. Om du skal legge mindre enn 10-15 cm grus kan det lønne seg å lage en "grøft" der røret skal ligge, så ikke røret stikker opp i isolasjonslaget. Stikker røret opp over grusen legger du isolasjonsplatene inntil røret og spraye med skum langsmed røret. Vi laget en avstikker inn under dørstokken til naborommet, i håp om at dette vil danne undertrykk og ta unna for evt radon derfra.

Gulvstøp

Avtalen med gulvstøper var som følger: Han skulle ta alt fra og med ferdig spredd og vatret grus (gjort med hjelp av laservater). Gulvstøper skulle kompaktere grusen, legge 10 cm XPS isolasjon, radonsperre, glidesjikt, sette muffer rundt rørgjennomføringer gjennom radonduk, legge isolasjonstrimel mot vegg (ble ikke gjort), dobbel armering og armering av hjørner og heving av armeringen til riktig nivå, så kulle elektriker komme og legge 4 soner varmekabler, så skulle det støpes 10-12 cm betong, finish skulle gjøres med "helikopter".

Vi engasjerte en fagmann fra Mittanbud til å gjøre gulvstøpen for å få et godt sluttresultat. 5 firma kom på befaring, 3 ga tilbud, vi valgte den som var mest overbevisende på at han skjønte hva han selv drev med og hva vi drev med, samt at prisen var akseptabel. Jeg ønsket opprinnelig et slipt gulv, men droppet det da det ville doble kostnaden, og fordi det ryktes å være uheldig å ha et hardt betonggulv i en bolig.

Gulvstøper komprimerte grusen med liten hoppetosse, vi ble enige om at radonduken skulle ligge mellom de to isolasjonslagene for å skjerme radonduken fra fysisk press. Vi ble også enige om at glidesjiktet (et ekstra lag plast) skulle være på toppen av all isolasjonen.

Grus med radonrør, isolasjonslag, radonduk, isolasjonslag, glidesjikt, heving av armering, armering, markering av rom-soner og 4 varmekabelsoner festet med 2000 strips.

Gulvstøper la mansjetter rundt radonsug-røret og festet plank langs veggen for å hindre at radonduk-flikene skulle dette nedi støpen. Gulvstøper brukte en markeringsspray for å markere hvor fremtidige vegger og rom-soner skal være slik at elektriker skulle kunne legge varmekabler på rett sted. Det er viktig å ha bestemt seg for hvor sonene skal være og å ha en nøyaktig målsatt tegning så dette blir riktig.

Vi ble enige om at selve dusj-sonen skal støpes separat når badet lages, så dette gulvstøper blokkerte ut dette området med 2"4" konstruksjonsvirke.

Elektrikerfirmaet sendte en samvittighetsfull elektriker til avtalt tid som ble sittende og stripset fast varmekabler i over 12 timer. Dette var ikke det morsomste han har gjort.

Betong fra betongbil fylles inn med kyndig hånd

Gulvstøper bestilte betong med rett kvalitet og tilsetninger for støp i kjølig vær. Sementbilen rullet inn på gårdsplassen tidlig på morgenen den avtalte dagen, kabel for fylling av betong ble rullet ut og inn i kjelleren gjennom vinduet. Så begynte prosessen med å fylle betong. Slangen hoppet av sementbilen på et tidspunkt, det er viktig å følge med på at alt går bra så man får rettet opp feilen uten at det blir den helt store katastrofen.

Mannen fra sementbilen og gulvstøperen samarbeidet om å fylle og svabre et jevnt tykt lag sement. De hadde rimelig teft, for sementbilen var så godt som tom når de var ferdige med siste kroken.

Gulvet etter flere runder med "helikopter".

Sementbilen dro og gulvstøperen tok seg et par timers pause, så begynte første av fire runder med "helikopter sliping", for å få en jevn og fin overflate. Resultatet ble rimelig bra. Vi var enige om helning i retning dusj-sonen for hele badegulvet. Gulvstøper ordnet riktig helning av denne delen av gulvet som del av helikopter-slipingen (det er lurt å minne om dette flere ganger under prosessen).

Gulvet måtte vannes i flere omganger.

Grunnet kjølig høstvær sperret vi igjen vinduene. Gulvstøper ga meg nøye instrukser for vanning av gulvet påfølgende dager, for å hindre for rask tørking av sementen. Enkelte ujevnheter blir synlige ettersom vannet synker ned i sementen, en sjekk med langvater viser at ujevnhetene er under 1mm. Vi er rimelig fornøyde!